“好吃的大闸蟹应该去哪儿找呢？”萧钰琪陷入了沉思。
苏扬也开始回忆起关于大闸蟹的传闻。
大闸蟹，学名叫做中华绒螯蟹，自古就是华夏的珍馐佳肴。
关于为什么叫做“大闸蟹”，他倒是听过一个说法。
大闸蟹具有洄游的特点，它在淡水的河湖里成长觅食，每到繁殖的季节，则洄游至入海口的咸水中产卵。
在人工养殖之前，渔民会在洄游的水路上设蟹簖捕捞。
这种用竹子编成的蟹簖，又叫做“闸”。
夜晚时，渔民利用大闸蟹趋光性的特点，在蟹簖上点上灯火，诱使它们自己往里爬。
由此捕捞方式而得名“闸蟹”，而“大”字估计是形容蟹的个头大。
所以最后就称作了“大闸蟹”。
再说起华夏吃蟹的历史，那可就久远了。
据说四千多年前，大禹治水的时期，有一种东西叫做“夹人虫”，经常从水底下爬出来伤人。
有一位叫巴解的壮士，想到用热水来对付他们的办法。
结果，意外的发现，这些“夹人虫”经过滚烫之后，散发出异常的香味。
他大着胆子尝了一口，没想到就此解开了蟹肉珍馐的封印。
因为是巴解开了吃“夹人虫”的先河，所以“夹人虫”也更名为“蟹”，意为“解虫”。
这个故事的真假无法确认，但是古人也爱吃蟹，那是肯定的。
魏晋南北朝时，先人们已经有了糖藏蟹、盐腌蟹的做法，并且开始用姜醋作为食蟹调味品。
姜和醋作为食蟹的固定搭配，从那时起，一直延续到今天。
但是糖蟹这种偏向黑暗风格的料理，现在就鲜有人问津了。
至于隋唐以后，食蟹的风气更是开始兴盛，甚至出现了花色蟹馔。
比如隋炀帝食用的镂金龙凤蟹，用果皮雕刻作容器，内盛蟹肴以点缀筵席，已经是非常奢华了。
到了宋朝，吃蟹的花样就更多了。
不仅有“蟹酿橙”，这种蟹与水果搭配的奇妙组合。还有以生吃螃蟹为乐趣的“洗手蟹”。
再往下，到明清时，已经跟今天吃蟹的方法很贴近了。
蟹肉、蟹黄还跟其它食材结合起来，形成花样繁多的菜色。例如蟹粉狮子头，蟹黄包等等。
至于哪种螃蟹更好吃？
苏扬前世的时候，倒是有人给评了个顺序。
据说民国时京城有位名医，不仅医术高明，还是位酷爱吃蟹的老饕。
他吃遍各种螃蟹，凭着口感，把蟹分为六等。一等湖蟹，二等江蟹，三等河蟹，四等溪蟹，五等沟蟹，六等海蟹！
当然，这只是他个人的说法，沿海的居民肯定是不认可的，因为他把海蟹排的太低了。
海蟹，个大肉厚，自然有适合它的吃法。
但如果说起蟹黄蟹膏的鲜美，还是要看大闸蟹。
大闸蟹在华夏分布极广，从北到南都能见到它的身影。栖居于湖泊河流当中，甚至连一片小小的水塘中都能饲养。
不过，要说哪里的大闸蟹最知名，还是要数吴州。
吴州水系发达，江河湖泊纵横，尤其以太湖流域最为广袤。
这里非常适合大闸蟹的栖息和养殖。其中的阳澄湖，地理位置更是得天独厚。
阳澄湖有适宜的水深和气温、充足的光照以及坚硬的湖底。水质清澈，水草丰茂，阳光能直射湖底，是大闸蟹最为理想的自然生长环境。
思索再三，苏扬已经有了主意。
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